2011년 스페인 여행기(6) - 코도르니우 와이너리 방문기

오늘은 바르셀로나 인근의 와이너리를 둘러 보는 날입니다.
바르셀로나 서쪽으로는 페네데스(Penedes)라는 꽤 알려진 와인 산지가 있습니다. 그 중에서  토레스(Torres)와 코도르니우(Codorniu) 와이너리가 오늘의 목적지입니다. 하루에 두 군데를 들려야 하기 때문에 차를 렌트해서 움직이기로 했습니다.

먼저 방문할 곳은 토레스. 11시에 방문 약속이 되어 있기 때문에 아침부터 서두릅니다. 네비게이션에 주소 정보 입력하고 고고. 그런데 네비가 좀 이상하네요. 교차로만 나타나면 헤메기 시작하더니 자꾸 좁은길로만 안내를 합니다. 산길도 지나고, 좁은 골목도 지나고... 아무튼 그렇게 가다보니 어느덧 페네데스에 도착하긴 했습니다.

마침 와이너리 안내 사인도 보이고 해서 아무 의심없이 근방 까지는 왔는데. 이런... 차가 들어갈 수 없는 수준의 비포장 도로가 나타납니다. 게다가 주위는 허허벌판. 뭔가 잘못된것 같은데 확인할 방법이 없었습니다. 네비를 너무 믿은 나머지 전화번호, 지도, 예약 메일 뭐 이런게 하나도 없었지요. 여기서 포기하던지 아니면 저 비포장 길을 뚫고 좀 더 들어가던지 하는건데 과감하게 후자를 택했습니다.

그리고 정확히 5분 후. 잔가지에 긁혀서 망신창이가 된 차와 함께 후퇴할 수 밖에 없었습니다. 물론 다른 루트를 통해서 몇 번 더 시도를 하긴했습니다만 결국은 와이너리를 찾지 못하고 돌아서고 말았습니다.

나중에 한국에 돌아와서 자료와 안내 메일을 다시 보니 애초에 가야할 곳은  보데가 토레스의 Visitor Center 라는 곳이었는데 반해 우리가 헤멘곳은 토레스 와이너리의 여러 산지 중 한 곳이었던 것이었습니다. 결국 삽질의 원인은 우리한테 있었던건데 괜히 애꿎은 네비게이션 탓만 한 셈이었네요.

주인장 잘못 만나 엄청 고생한 알파 로메오

아쉬움을 뒤로 하고 오늘의 두번째 행선지인 보데가 코도르니우로 향합니다. 토레스와 반대로 이곳은 찾기가 너무 쉬운 바람에 제 시간보다 훨씬 일찍 도착을 했네요.

여기가 정문입니다.

설립 연도가 무려 1551년

시간이 남아서 건너편에 있는 와이너리도 둘러보는데 정원에 있는 오랜된 오크 나무와, 정원을 둘러싼 오크통을 형상화한 담장이 인상적입니다.

Raventós i Blanc 라벤토스 이 브랑

와이너리 주변으로는 포도를 수확한 차들이 쉴 새 없이 들락거립니다.

드디어 투어 시간이 되었습니다. 건물 안으로 들어가니 집결 장소가 보입니다. 이곳에서 보여서 출발을 합니다. 건물 구조가 매우 특이했는데 아니나 다를까 꽤 유명한 건축가의 작품이라고 하네요.

투어 시작 포인트

투어의 시작은 소규모 강당에서 짧은 영상을 관람하는 것으로 시작됩니다. 와이너리의 역사와 비스니스 현황을 소개하는 일종의 홍보성 자료인데 생각보다 비즈니스 규모가 커서 놀랐습니다. 그리고는 와인 박물관으로 안내를 하는데 예전 방식의 기기들이 전시되어 있습니다. 잠시 보시겠습니다.

프리-런 압착기

수동식 도사주 기기?

반자동 리들링 기기로 추정되는...

한켠에 흥미로운  포스터가 있는데 잘 보면 상파뉴(Champagne)라는 용어가 사용되고 있었음을 알 수 있습니다. 예전에는 이와같이 카바(Cava)가 아닌 '상파뉴 코도르니우' 라는 식으로 불렸다고 합니다.

그러다가 프랑스에서 '상파뉴'의 사용을 금지하자 급조해서 만든 대체 이름이 '카바' 입니다. 다른 뜻은 없고 와인 저장소인 셀러(Cellar)를 뜻하는 스페인어 Cava을 차용한 것인데 오늘날 이렇게 유명한 고유 명사가 될 줄은 당시 사람은 꿈에도 몰랐겠지요.

셀러로 이동하기 전에 잠시 우리로 따지면 정자같은 곳에 들러 가문의 역사를 배웁니다. 정자의 내부 상단에는 코도르니우를 계승한 사람들의 이름이 쭉 둘러가며 새겨져 있습니다.

여기서 알게 된 한가지 재미있는 사실은, 코도르니우 가문의 첫째딸인 안나(Anna)가 라벤토스(Raventos) 가문으로 시집을 옴으로서 코도르니우 와이너리의 명맥은 실제로 라벤토스 가에 의해 유지되어 왔다는 점입니다.

이분이 안나 부인

이 와이너리가 처음부터 카바를 생산한 것은 아니었답니다. 원래는 이런 저런 와인을 생산하던 곳이었는데, 1872년 당시 오너인 Josep Raventó가 프랑스 상파뉴 지방을 방문한 후 처음으로 카바를 내놓게 되었고, 1885년 그의 아들인 Manuel Raventó 가 카바의 가치를 알아보고 카바만을 전문적으로 생산하는 기업으로 변모 시켜서 오늘날의 기틀을 잡았다고 합니다.

자, 다음은 와인 저장소로 내려가 보겠습니다. 지하에 있는 셀러의 면적은 자그만치 총 200 제곱 킬로미터에 이릅니다. 지하로는 기억이 가물가물한데 4층까지 내려 갔던것 같습니다.

지하 카브 전경

워낙 넓은데다가 어두컴컴하고 길도 모두가 같은 모양의 단순한 격자 구조이기 때문에 자칫 잘못하다가는 길을 잃기도 한다고 합니다. 그래서 등장한 것이 관광객을 위한 코끼리 열차.

귀신같은 운전 솜씨에 반했다는

이 열차를 타고 달려도 달려도 끝없이 쌓여있는 와인을 보고 있자니 어지러울 정도입니다. 여기서 출시를 기다리고 있는 와인이 총 1억병이라니 엄청난 규모에 할 말을 잃습니다.

2차 발효중인 와인

가이드의 설명에 의하면 카바의 주조 방식은  전통적인 상파뉴 방식을 따른다고 하네요.

가이드의 설명을 잠시 요약하자면
품종별로 스테인레스 발효조에서 1차 발효를 마치면
이를 3~4개의 품종을 섞어 블렌딩이 이루어 집니다.
2차 발효는 병입한 상태에서 최장 36개월 까지 진행한다고 합니다.
이렇게 에이징 과정이 끝나면 다음은 리들링(Riddling) 과정으로
병을 회전시킴과 동시에 점차 수직으로 세워가며 죽은 효소와 찌꺼기를 병 입구로 모읍니다.
예전에는 일일이 한병 한병 사람 손으로 했던 일인데
지금은 기계의 힘으로 판 단위로 수행한다고 하네요.
마지막에는 병 입구를 얼려서 찌꺼기를 걷어내고 찌꺼기가 없어진 양 만큼
와인과 설탕을 첨가하는 도사주(Dosage) 과정이 진행됩니다.
이때 첨가하는 설탕의 양에따라서
드라이한 Brut 와인 또는 스위트한 Sec이 되는지가 결정된다고 하는군요.

리들링의 각도는 아름다워

이렇게 관람을 마치면 마지막에는 시음 순서가 기다리고 있습니다.

시음장

오늘 시음할 와인입니다.
하나는 Gran Plus Ultra 라는 제일 드라이한(Brut Nature) 타입의 카바이고,
다른 하나는 피노 누아 단일 품종으로 만든 로제 카바입니다.

시음 와인 2종

음~~~ 좋군요. 적당한 버블과 탄산. 톡톡 튀는 느낌과 부드러운 맛의 조화.

거품과 기포 좀 보세요

이렇게 모든 프로그램이 끝났습니다.
투어를 마친 후의 느낌은 뭐랄까,
500년 가까이 와인을 만들어온 위대한 가문에 대한 대하 드라마를 본 느낌이었습니다.

그들에게 찬사를 보냅니다.

2011년 스페인 여행기(5) - 바르셀로나 시티 투어 단상

이번 글에서는 바르셀로나 투어를 하면서 구경한 이런 저런 얘기들을 해볼까 합니다.

[교통 수단]
세계 여러 도시를 가봤지만 바르셀로나 만큼 여행객에게  편리한 교통 환경을 제공하는 도시는 본 적이 없습니다. 일례로 공항에서 도심으로 오는 교통편만 해도 그랬습니다. 우리가 바르셀로나 공항에 도착한 시간은 자정 12시가 넘은 시각. 보통 이 정도면 택시외에는 마땅한 교통 수단이 없는게 일반적인데 여기는 이 시간까지 공항 버스가 다니더군요. 덕분에 1인당 5.3 유로라는 저렴한 비용으로 공항에서 카탈루냐 광장까지 이동할 수 있었죠.

도심의 주요 관광 포스트를 순회하는 시티 투어 버스만 해도  편의성 측면에서 다른 도시의 그것과 비교 불가입니다. 단일 요금으로 (1인 기준 1일23 유로, 2일 30 유로) 3 가지 노선을 모두 다 이용할 수 있는데 이들 노선이 커버하는 커버리지가 거의 도시 전부라고 해도 과언이 아닙니다.

Barcelona Bus Turistic

커버리지 뿐만 아니라 효율적인 운용도 돋보이는데, 세 노선간 교차 정거장을 충분히 제공하여 여행중 루트를 바꾸고 싶으면 쉽게 다른 노선으로 바꿔탈 수 있게 한 것이며, 특정 관광 포스트에 사람이 갑자기 몰려서 대기 시간이 길어질 것 같으면  본부에서 해당 정거장으로 다이렉트로 버스를 투입해서 줄서고도 정원이 차서 차를 타지 못하는 경우를 방지하고 있었습니다.

1층 짜리 버스도 있어요

여기서 재밌는 구경거리 한가지. 이 투어 버스를 타게되면 안내 방송 청취용 이어폰을 하나씩 나눠줍니다. 투어 종료 후 개인적으로 가져 가도 되는 물건 입니다. 그런데 누군가가 아래 사진과 같이 버스 정거장 지붕에 던져 놓습니다. 그걸 누군가가 따라서 또 던지죠.

이 상황이 반복되니까 오후가 되면 다음과 같은 상황이 벌어지더군요.

참 별난 수거 시스템이지 않나요.

바르셀로나에서 눈길을 끄는 또 하나의 관광용 교통 수단은 Go Car라고 부르는 2인용 승용차입니다. 홈 페이지(www.gocartours.com) 에서 시간 단위로 예약을 해서 사용하는 방식인데 꽤 인기 몰이를 하는것 같았습니다. 장점은 내 맘대로 여행 루트를 만들 수 있다는 것이고, 단점은 힘이 달려서 언덕 올라갈 때 속도가 안나 고생하더라는 것입니다.

[람블라스 거리]
제가 생각하기에 바르셀로나의 여행은 람블라스 거리에서 시작해서 람블라스 거리에서 끝난다고 해도 과언이 아닌것 같습니다. 여행의 시작은 람블라스 거리의 넓은 보행자 보도를 따라서 기념품 가게를 구경하고 거리 공연을 보다가 허기를 채우러 보케리아 시장에 들리고 피곤하면 노천 카페에서 커피 한잔 마시는 식으로 개시됩니다.

그러다가 이 도시가 익숙해지기 시작하면 람블라스 거리 뒷 골목으로 진출합니다. 좁고 굽은 골목 안쪽 풍경은 도시의 숨겨진 보고 입니다. 와인 스크류를 파는 골동품 가게에서부터 언제적 타던 것인지 짐작도 못하겠는 오래된 스키를 들고 온 벼룩 시장의 상인, 그리고 최상급의 올리브유를 파는 가게 까지. 이런 보물들이 람블라스 골목 골목에 숨겨져 있습니다.

하루 종일 도시 이곳 저곳을 헤메인 고단한 여행객의 마지막 경유지가 되는 곳도 이곳입니다. 숙소로 가는 길에 이 거리에 진입하게 되면 왠지 모를 안도감을 느끼곤 했습니다. 12시가 훨씬 넘은 시간임에도 불구하고 거리는 온전히 평화로운 분위기 입니다.

[누 캄프]
바르셀로나에는 축구팬이라면 꼭 들려야 하는 성지가 하나 있죠. FC 바르셀로나의 홈 구장 캄프 누(Camp Nou) 가 그 곳입니다. 물론 여기도 시티 투어 버스를 타고 갈 수 있습니다.

저희는 시간 관계상 기념품 가게에만 잠시 들렸었는데 경기가 없는 날임에도 불구하고 참으로 엄청난 사람으로 북적였습니다. 괜히 세게 최고의 클럽이라고 하는게 아니었습니다. 여기까지 온 김에 축구광 조카 선물로 메시 저지를 하나 구매했는데 바로 앞 짝퉁 가게에서 30 유로 하는 것을 100 유로에 사려니 좀 배가 쓰라리긴 했습니다. 애완견용 바르셀로나 유니폼도 간지나게 만들어서 팔고 있었는데 차마 그것만은 살 수가 없었습니다.

[분수쇼]
다음 행선지는 바르셀로나를 방문한다는 사람은 한번씩 꼭 본다는 매직 분수쇼(Font Magica de Montjuic)입니다. 해가 뉘엿뉘엿 질 무렵 분수쇼 시작 시간보다 30분 일찍 도착을 했음에도 불구하고 명당이라는 미술관 앞 계단을 포함해 좋은 자리는 이미 자리가 차 있었습니다.

어둠이 완전히 내려서 시작 시간이 다가오자 일대는 인산인해로 덥히더군요. 관광객들 뿐 아니라 현지인이나 동네 주민들도 산책겸 해서 많이 나온든 것 같았습니다.

시간이 되자 감미로운 음악이 먼저 흐르고 곧 가느다란 물줄기가 음율에 맞춰 따라 움직이기 시작하면서 쇼가 시작됩니다. 음악에 맞춰 마치 춤을 추는 듯한  물줄기의 움직임에 더해 환상의 조명이 더해지니 '매직' 분수쇼' 라는 말은 허언이 아니었습니다. 흔히 이곳의 분수쇼와 라스베가스 벨라지오의 분수쇼를 세계 2대 분수로 꼽던데 각자의 색깔은 확연히 구분되는 편입니다.

라스베가스의 것은 확실히 스펙터클한 면에서 압도적입니다. 분수쇼가 펼치지는 공간의 너비라던가 최대 100 미터까지 올라가는 물기둥의 힘. 그리고 확연히 눈에 띄는 시간차 효과.

반면, 바르셀로나의 분수쇼는 조명과 분위기면에서 강점을 갖습니다. 뭔가 낭만적이면서 왠지 마법이 일어날 것 같은...

두 분수쇼를 비교해 감상하겠습니다. 먼저 라스베가스.

이어서 바르셀로나.

어디가 더 좋더라 이런건 개인 취향이겠지만 아무튼 분위기가 많이 다르기는 합니다.

[바르셀로나를 떠나며]
여행 후 몇달이 지나서야 후기를 쓰지만 아직도 바르셀로나에 대한 기억은 가벼운 흥분을 일으키는군요. 언제 다시 이 매력적인 도시를 방문할 수 있을지는 모르겠지만 아마도 그때는 온전히 이 도시만을 위한 여행일것 같다는 생각이 듭니다.

에스파냐 광장 in 바르셀로나

2011년 스페인 여행기(4) - 바르셀로나 타파스 바 : Tickets

여행 - 혹은 더 광범위하게 출장을 포함해서 - 의 즐거움 중에 식도락이 없다면  "도대체 여행을 왜 가는걸까? " 이게 제가 세상을 보는 눈입니다. 따라서 길거리 음식, 시장 음식 그리고 파인 다이닝에 이르기까지 새로운 미각 체험은 절대 사양하는 법이 없는 편입니다.

이번 여행에서의 저의 식사 패턴은 다음과 같았습니다. 아침은 일찍 문연 노상 카페에서 커피와 빵, 오렌지 주스로 때웁니다. 점심과 간식은 관광지 주변의 식당에서 30분 이내에 먹을 수 있는 이동성을 고려한 식사 선택. 그리고 저녁은 무조건 만찬 고고.

오늘 소개할 곳은 티켓츠(Tickets)라는 곳입니다. 2010년 오픈을 했으니까 역사와 전통 뭐 이런것과는 거리가 한참 멀지요. 그럼에도 이곳이 유명해진건 지금은 없어졌지만 지난 수년 간 세계 최고의 레스토랑으로 영예를 누린 엘 불리(El Bulli)의 스타 셰프 페란 아드리아(Ferran Adrià)의 명성에 힘입은 바가 큽니다. 알버트 아드리아가 그의 형 페란을 설득해서 조금 더 쉽고, 조금 더 카탈루냐 색이 강한 음식점을 오픈하게 된것이지요. 이 레스토랑의 성격은 어울리지 않는 두 단어를 조합해야 설명이 됩니다.  타파스 바 형식의 파인 레스토랑.

예약은 홈페이지(http://www.ticketsbar.es/en)를 통해 3개월 전부터 할 수 있긴한데 광클릭이 필요합니다. 저도 어렵게 어럽게 예약에 성공해서 밤 10시에 자리 2개를 확보했습니다.

드디어 입장. 입구는 뮤지컬 박스 오피스를 본 따서 만들었습니다. 이 레스토랑의 이름이 왜 티켓츠(Tickets) 인지 슬슬 감이 오기 시작합니다. 어떤 공연이 올라올지 기대가 되는군요.

여기서 티켓 예약자만 입장이 가능합니다

안내를 받아서 테이블에 앉습니다. 내부는 이미 손님들로 가득차 있습니다.

우리 테이블에서 입구쪽을 보면서 한장

주방은 이렇게 생겼습니다.

오픈된 주방

자리에 착석하니 능숙한 영어를 구사하는 서버가 메뉴판을 가져 오는 데 흡사 공연 티켓 한 장 보는 느낌입니다.

메뉴판에 두 형제 오너가 모델로 있군요

메뉴 구성은 영어로 설명이 잘 되어 있긴한데 내용을 보고 이게 무슨 요리인지, 양은 얼마나 되는지 전혀 짐작을 할 수 없었습니다. 하긴 요리를 창조적 활동의 결과로 보는 사람 집에 왔으니 얼마나 창조적으로 비틀어 댔겠습니까? 할 수 없습니다. 전문가 불러야지. 서버를 불러서 알아서 달라고 했습니다. 와이프가 육류를 못먹으니까 해산물 위주의 메뉴 구성을 부탁했습니다.

그리고 잠시 후 첫번째 작품.

Fruit impregnated with Sangria

멜론류의 과일을 스페인식 와인 칵테일인 상그리아에 절인 입가심용 음식입니다. 와인병을 반을 쪼개 서빙 접시로 사용하는 아이디어가 재밌습니다.

참고로 우리가 곁들인 와인은 카탈루냐 지역 와인인 카스텔 델 르메(Castell del Remei) 입니다. 소비뇽 블랑과 마케베우이 블렌딩된 산도도 좀 있고, 열대 과일향이 강한 놈 입니다.

Castell del Remei Blanc

두번째 선수 입장.

Jamon de Toro

지중해산 참치의 뱃살 부위를 얇게 저민 위에 땅콩 부스레기와 소량의 소금을 얹어 냈습니다. 원래는 참치위에 하몽의 기름을 살짝 발라 주는건데 와이프를 배려해서 생략을 하더군요. 생와사비를 얹어 먹던 우리 방식에 너무 익숙하다보니 처음에는 이 귀한 참치 뱃살을 땅콩이랑 먹는 무례를 참기 어려웠는데... 막상 입안에 들어가고 보니 세상을 다 가진 느낌이랄까. 황홀했습니다.

여기서 재미있는 관찰 포인트 하나. 참치를 올린 요리용 페이퍼를 자세히 보면 다음과 같은 문구를 보실 수 있습니다.

"THIS IS NOT A TAPAS BAR"

ㅎㅎ. 자기네를 여타 타파스 바 처럼 보지말라 달라는 얘기 같습니다.

다음은 모듬 튀김이 나옵니다.

Variety of small fried fish with seaweed powder

보시다시피 우리가 알던 그런 튀김옷과 전혀 다릅니다. 기름기가 전혀 없고 바삭함 그 자체이면서 원 재료의 풍미는 제대로 살려냅니다. 이런거 한국에 군것질용 음식으로 들여오면 대박나지 않을까 하는 생각 잠시 합니다.

다음 요리는 오늘 먹었던 것 중에서 가장 존재감이 없었던 접시입니다.

Mini airbags stuffed with Manchego cheese and Iberian bacon

첨에는 베이비 슈(Cream Puff) 인 줄 알았는데 그건 아니고 말랑한 빵안에 만체고 치즈를 채웠습니다. 원래 의도대로 이베리코산 베이컨까지 집어 넣었으면 괜찮은 맛이 나올뻔 했는데

역시 와이프 배려하느라 이 과정을 생략했더니 좀 맹숭맹숭하고 평범한 음식으로 전락하고 말았네요.

이어서 새우 요리가 등장합니다.

Gamba Hervida

신선한 새우를 살짝 삶아서 서빙하는데 까지는 특별함이 없습니다. 감동은 함께 먹는 소스에 있었습니다. 마요네즈에 해초류를 가미한 저 소스에 새우를 듬뿍 찍어 껍질채 한웅큼 배워 물면 내가 새우를 먹는건지, 새우가 나를 먹는건지. 나는 다시 바닷속에 있는 느낌입니다.

다음은 두 종류의 생굴이 서빙되는군요. 먼저 사진.

Raw oyster with pearl

Raw oyster with sherry vinegar 

일단 한눈에 봐도 재료의 신선함은 알아 줘야 할 듯 합니다. 재료 자체의 맛으로만도 감지 덕지 할 듯 싶은데 과연 여기에는 무슨 비밀이 숨겨져 있을까요.

먼저 첫번째 사진을 보면 가운데 영롱한 진주가 보입니다. 근데 저거 먹는 진주입니다. 먹는 진주? 말이 안되잖아요. 그렇습니다. 아드리아 형제의 장난이지요. 분자 요리의 흔적을 여기서 보여 주는군요.

두번째 굴요리는 쉐리 식초와 굴의 마리아주를 보여 주고 있습니다. 쉐리(Sherry) 와인은 원래 스페인식으로 헤레즈(Jerez)라고 불러야 제 맛이 나는데 영국애들이 잘못 알아 듣고 만든 명칭입니다. 아무튼 스페인 남부지방의 헤레즈 와인으로부터 만든 식초를 쉐리 비니거 또는 헤레즈 비니거라고 부르는데 가격이 후덜덜 하죠. 풍미와 향이 너무 특이해서 이것을  스프나 탕에 넣음으로써 비로소 스페인식 요리를 완성시켜 주는 존재랍니다.

맛은 어떨까요?  비교적 단순하고 직선적인 굴의 풍미가 식초 하나 넣었을 뿐인데 갑자기 풍성한 음식으로 변모가 됩니다. 이래서 요리사를 창조의 직업이라고 부르는가 봅니다.

이어서 서빙되는 라비올리. 파스타도 그냥 넘어가지 않는군요.

Liquid ravioli 

이렇게 먹다보니 어느덧 디저트 차례가 왔습니다....만....  잠시 디저트를 보류하고 옆 테이블에서 먹던 음식을 곁눈질해서 이베리코 하몽을 주문해 봅니다.

하몽써는 서버

Air baguette with Iberico Jamon

얇은 바게트 빵에 방금 썬 이베리코 하몽을 돌돌 말아 서빙됩니다.
아삭함과 부드러움,
담백함과 기름기,
싱거움과 짭조름함이
묘한 대조를 이루는...

이거 안먹고 갔으면 무진장 후회할 뻔 했습니다.

그리고 마지막 디저트를 끝으로 모든 순서를 마무리합니다.

디테일

식사를 마친 시간은 어느덧 11시30분이 가까워 옵니다. 시간만 더 있었으면 몇 접시 더 먹었을텐데 이 아쉬움은 다음을 위해 남겨 놓기로 합니다.

주위를 돌아보니 테이블에 있는 모든 이의 얼굴에 행복이라고 씌여 있습니다.

[가격 정보]

식음료(식전주, 와인, 커피)를 제외한 순수 음식값: 87 유로/2인

식음료 값: 40 유로

엘 불리의 흔적이...