2010년 보르도 여행기(3) - 샤토 린쉬 바주 투어

오늘 투어를 할 와이너리는 샤토 리쉬 바주(Chateau Lynch Bages)입니다. 한국에서 출발하기 전 날에야 허겁지겁 투어 신청을 한 후 공항에서 겨우 확약 메일을 받아 예약에 성공한 샤토지요. 보통 이름난 샤토 투어는 주말이나 수확철에는 예약을 받지 않는다고 하던데 이곳은 예외인가 봅니다.

포이악(Pauillac)의 한가로운 시골길을 달리다보니 저 멀리서 샤토의 모습이 보입니다.

설레이는 순간

영어로 진행되는 오전 11시 투어에는 모두 5팀이 참석을 했는데 전부 국적이 달랐습니다. 대기실에 들어가니 예약자 명단이 걸려 있습니다.

내 이름도 있지요

올해의 경우 포도 수확이 이틀 후부터 시작되는터라 오늘까지는 조금 여유가 있는 모양입니다. 비교적 여유있는 일정으로 샤토 구석 구석을 보여 줬습니다. 대기실에 전체 샤토의 조감도를 볼 수 있게 마련되어 있었습니다.

안쪽 전원은 주인장 사적 공간

처음으로 안내한 곳은 수확한 포도를 걷어들이는 출입문입니다. 가만히 생각해보니 지금까지 이 과정부터 보여준 곳은 없었던것 같습니다.  밭에서 수확한 포도를 실은 경운기가 도착하면 바로 이 문을 통해 건물 안으로 포도를 쏟아 붓는다고 합니다.

영국 사람들이 젤 들이댑니다

포도 송이가 아래에 쌓이게 되면 다음엔 줄기 제거기(Destemmer)가 이를 받아 알갱이를 골라내고, 바로 옆칸의 파쇄기(Crusher)로 넘겨줍니다.

이런 장치를 통해 가지가 제거된 후 파쇄기로 고고

파쇄된 포도들은 파이프라인을 통해 온도 조절 장치가 구비된 스테인리스 발효조로 옮겨져서 1차 발효에 들어가게 됩니다. 2차 발효인 젖산 발효도 일부 기간만이 오크 배럴에서 진행될 뿐 상당 기간은 스테인리스 발효조에서 이루어지기 때문에 이 발효조가 비워있는 기간은 연간 3개월 정도에 불과하다고 하네요.

품종별로 밭별로... 따로 따로 발효해요

다음은 숙성실의 모습입니다. 가이드의 설명에 따르면 리쉬 바주는 3개의 다른 배럴 제조사로 부터 오크통을 공급 받아 사용하고 있는데 회사 마다 품질이 조금씩 틀리다고 합니다. 그래서 다른 품종간의 블렌딩도 물론 중요하지만 다른 오크통간의 블렌딩도 신경써야 한다고 하네요. 이 과정을 간과하면 와인 품질의 일관성을 잃게 되는 것이겠지요.

와인 공정은 은근히 까탈스러워요

그 밖에 알부민 얘기, 숙성 기간에 대한 얘기, 품종 비율에 대한 얘기 등 이런 저런 설명이 이어졌습니다. 사실 여기까지는 특별한게 없었습니다. 그런데 다음번으로 안내된 방에서는 매우 흥미로운 구경을 하게 됩니다.

여기는 1970년대까지 실제로 사용하던 양조 설비를 전시해 놓은 방입니다. 우선 목조 발효조입니다. 아직까진 특별하지는 않았습니다. 많이 보던 목조 발효조입니다.

여기다가 와인을 어떻게 담았을까요

그런데 계단을 통해서 2층으로 올라가니까 놀라운 광경이 나타납니다. 바로 직전에 봤던 목조 발효조의 상단 부분의 작업 공간으로 안내된 것입니다. 사진 왼편의 뚜껑이 아까 1층에서 봤던 목조 발효조의 윗뚜껑이 되겠습니다. 이곳으로 포도를 넣고, 젓고, 이스트 첨가, 불순물 제거를 할 수 있었던 것입니다.

그래 이거였어

그러면 이 2층까지는 포도를 어떻게 옮겨 왔을까하는 의문이 들었는데 그것도 바로 설명을 해줍니다. 도르레를 사용해서 수확한 포도를 바구니에 담아 이곳으로 끌어 올렸다고 하네요.

머리를 쓰자

다음은 줄기 제거하고 파쇄기로 짓눌러서 흐물흐물하게 만들어서 바구니에 담는 과정입니다.

옛날 방식의 디스테머(Destemmer)

이쪽은 출구

이런식으로 파쇄된 포도는 레일을 타고 발효조로 가져가서 부어 버립니다.

레일 !!!

발효가 된 와인은 다시 레일로 옮겨서 압착기를 통해 즙으로 걸러내면 에이징 단계 직전의 와인으로 탄생하게 됩니다.

웬지 프랑스인에게는 영어가 껌일것 같다는... 발음이 우월(?) 하니까

자, 다음은 입이 즐거운 시간입니다. 모두 기대를 한아름 갖고 시음장으로 향합니다. 오늘 시음할 와인은 샤토 리쉬 바주(Chateau Lynch Bages)와 세컨드 와인인 샤토 오 바주 아베루(Chateau Haut-Bages Averous) 입니다. 둘 다 2004년산을 꺼내 오는군요. 원래 최소 10년을 지나고 먹는 와인이기 때문에 아직 맛이 강합니다. 역시 시음장에서는 완성된 와인을 맛보는게 아니라 포텐셜을 잡아 내라는 성현이 말씀이 진리임을 깨닫는 순간입니다.

안주는 안줘요

시음을 끝으로 견학 프로그램은 모두 끝났습니다. 건물 밖으로 나오니 뜻밖에 아기자기한 마을이 나타납니다.  나름대로 잘 갖춰진 식당과 기념품 가게, 와인 판매점은 여행자의 발길을 그대로 돌아가게 놔두지를 않습니다. 발길은 저절로 기념품 가게로 향합니다.

바쥬 빌리지에요

기념품 가게에 들어가서 선물거리 몇 개랑 2002년산 샤토 린쉬 바주 한 병을 구매했더니 지출이 꽤 됩니다. 투어 프로그램이 저렴했던 이유가 다 있었던 겁니다.

2002년 빈티지는 80 유로

한켠을 보니 신의 물방울 프랑스판을 판매하고 있었습니다.

잘 팔리나?

이렇게 해서 와이너리 투어를 모두 마쳤습니다. 영어로 진행해주니 한결 편했고 세계 각지에서 온 사람들과 공통의 흥미거리를 체험하는 재미도 쏠쏠했던 유익한 시간이었습니다.

수확 직전이라 우람하네요

2010년 보르도 여행기(2) - 강의 왼편에서 와인을 만나다

오늘부터는 본격적으로 보르도의 와인 산지를 돌아보기로 했습니다. 와인 애호가들에게 보르도(Bordeaux)는 일종의 성지같은 곳입니다. 누구나 처음에 와인을 입문했을 때 듣게 되는 이름이 보르도이기 때문입니다.  그 중에서도 메독(Medoc) 지구는 조금 더 특별한 설레임이 있는 곳입니다. 바로 보석과 같은 와인 산지가 이곳에 밀집되어 있기 때문입니다.

첫날인 오늘은 지롱드(Gironde)강의 왼쪽 지역(Left bank)에 위치한 생 테스테프(St-Estephe), 포이악(Pauillac) 그리고 생 줄리앙(St-Julien) 마을을 돌아 보기로 계획을 잡았습니다.

애초에는 현지의 투어 프로그램을 활용할 생각을 했었으나 구글링을 해본 결과, 가격이 저렴한 상품은 제가 원하는 경로가 나오지를 않았고 좀 괜찮다 싶은 것은 비용이 높을 뿐 아니라 예약이 진작에 마감되어 버려서 어떻게 해 볼 도리가 없었습니다.  별 수 없이 스스로 알아서 해결하기로 합니다.

그런데 조사를 해보니 이즈음이 시기적으로 별로 좋지 못하다는 것을 발견했습니다. 우선 9월 말은 포도 수확을 한참 하는 시기로서 많은 샤토들이 방문객을 일시적으로 받지 않고 있었습니다. 게다가 주말은 거의 대부분의 샤토가 문을 닫는 다는것도 나중에 알았으며 무엇보다고 좀 이름있다고 하는 샤토들은 사전 예약이 한참 전에 끝난다는 점도 문제였습니다.

그럼에도 불구하고...

몇몇 샤토에 투어 신청을 하고 그 중에서 2군데서 가능하다는 답변을 받았습니다. 바로 샤토 린쉬 바주(Chateau Lynch Bages)와 샤토 팔메(Chateau Palmer)가 그 곳입니다. 그래서 이 두 곳은 투어를 하면서 찬찬히 살펴보고 나머지 와이너리에서는 샤토 위주로 사진 찍기 놀이나 해야 겠다고 작전을 짭니다.

토요일 아침 답게 한적한 시골길을 달려 포이악 마을로 들어 섰습니다.  우선 들려야 하는 곳은 인포메이션 센터입니다. 지롱드강 선착장 주변에 위치한 이곳에서 이런 저런 정보와 지도를 얻습니다. 설명을 들어보니 생각보단 개별 마을의 규모가 크질 않고, 마을과 마을도 백투백으로 붙어 있기 때문에 이동하느라 시간을 뺏길것 같지도 않습니다.

직원 친절하고, 기념품도 좋아요

오전에는 샤토 린쉬 바주 투어 프로그램에 참석했습니다. 항상 그렇지만 투어 마지막  순서는 시음을 하는 과정이 마련되어 있습니다. 원래 시음때는 맛만 보고 나머지는 뱉어 내야 하는데 하다보면 그게 잘 안지켜집니다. 대낮부터 알딸딸해진 상태로 운전하기가 뭐해서 일단 끼니부터 해결하고 움직이기로 합니다.

오늘의 점심은 초간편식입니다. 가게에서 빵과 샌드위치와 음료수를 사서 오전에 봐 둔 지롱드강가 옆의 작은 야영장으로 향합니다. 이곳에 오니 RV 캠핑하는 사람도 있고, 우리처럼 간단하게 먹거리를 싸와서 소풍 나온 사람도 있습니다. 지롱드강은 우리의 기대와 다르게 전혀 운치가 없습니다. 지형 영향 때문인지 강의 색깔이 온통 진흙빛입니다. 누군가 강의 색깔은 하늘을 닮는다고 말했다던데 아마도 그 사람은 여기를 안와본 것일 테지요.

하늘 따로, 강 따로

강 바람을 쐬며 간단한 요기를 마치고 본격적으로 마을 탐방에 들어갑니다.  확실히 프랑스의 포도밭은 앞서 본 스페인의 그것에 비해서 우월한 비쥬얼을 갖고 있습니다. 스페인에서는 좀 횡하니 거칠은 느낌을 받았었는데 이곳은 오밀 조밀하고 아기자기한 것이 잘 관리되고 있다는 느낌을 주고 있습니다.

낮은 구릉지대는 이곳의 특징

생 테스테프(Saint-Estephe) 마을

생 테스테프는 오늘 둘러보는 마을 중에 제일 북쪽에 위치한 마을입니다. 좀 심하게 적막한 이 마을은 너무 조용하다 못해 사람이 사는 마을인가 싶을 정도 였습니다. 길을 물어볼 사람도 없었고 마을 중심에 위치한 메종 두 뱅도 문을 닫은 상태였습니다.  오직 마을 광장 한쪽 벽에 그려진 지도만이 우리를 반겨 주었습니다.

지도만 덩그러니

맨 먼저 찾은 곳은 포이악과 남쪽 경계를 이루는 곳에 있는 샤토 코스 데스투르넬(Chateau Cos d’Estournel)입니다. 이곳은 보르도 샤토 중에 가장 특색있는 건물로 평가 받고 있다고 합니다. 고딕식도 아니고 그리스식도 아닌 양식에 밝은 연한 노란색 빛이 나는 건물 외관을 가지고 있습니다.

설립자의 인도 취향이 반영된 스타일

바로 인근에는 개성 강한 와인을 생산하는 샤토 라퐁 로쉐(Chateau Lafon Rochet)가 위치하고 있습니다. 척보는 순간 라벨의 기운이 느껴집니다.

노란색이 매력적인

라벨을 모르시는 분을 위해 보너스로 병 스케치한거 보여 드립니다.

라벨은 미완성

이제부턴 정식 도로가 아니고 ‘밭 사이로 막가’입니다. 이 와중에 짠 하고 등장한 샤토 몽로즈(Chateau Montrose). 한쪽면은 강을 보고 있고, 반대쪽 밭은 구릉에 있어서 지정학적으로 복받은 곳으로 알려져있죠.

여기 와인 좋아하시눈 분 많던데

이 마을에서 빼 놓을 수 없는 와이너리인 샤토 칼롱 세귀(Chateau Calon Segur)은 마을의 북쪽 경계에 위치하고 있었습니다. ‘내 마음은 칼롱에 있다’라는 주인장의 명구와 하트 모양의 라벨덕에 웬지모를 친근감을 느끼는 와인입니다.

"…but my heart is in Calon"

포이악(Pauillac) 마을

드디어 포이악으로 들어섭니다. 메독에서도 가장 호기심을 자극했던 바로 그 마을. 그랑 크뤼 클라세 특1등급 와인만 3개를 가지고 있는 전설의 마을입니다.

생 테스테프에서 포이악으로 내려오다보면 샤토 무통 로쉴드(Chateau Mouton Rothschild)의 간판이 보입니다. 바롱 필립 드 로쉴드에 의해 1973년에 기어코 전설을 만들어낸 집념의 샤토가 바로 눈앞에 보이는듯 했습니다....만...아쉽게도 현재는 리노베이션 공사 중이라 접근이 불가능했습니다.

샤토는 공사 중 - 재오픈하면 박물관 먼저...

조금 더 남쪽으로 내려오면 매우 우월해(?) 보이는 밭이 나타나고 위엄있는 울타리로 둘러싼 샤토 라피트 로쉴드(Chateau Lafite  Rothschild)가 보입니다. 18세기에 프랑스 왕궁에 와인을 공급함으로써 보르도 와인이 고급 와인으로 인정 받게 된 선구자적 역할을 한 맏형에 해당하는 와이너리입니다.

주변이 통째로 도도하더라는

약간 더 밑으로 내려오면 이름이 길어서 힘든 샤토가 납니다. 바로 샤토 피숑 로그빌 콩테스 드 라랑드(Chateau Pichon Longueville de Lalande). 와인도 알아주는 와인이긴 하지만 샤토도 말 그대로 그야말로 ‘성’입니다.

진정한 '샤토'는 여기가 아닌지

여기서 강쪽으로 넓게 펼쳐진 밭을 바라보면 어디서 많이 본 익숙한 풍경이 나타납니다. 크지는 않지만 강렬한 느낌의 첨탑과 오래된 수령의 밭. 바로 엄청 강한 넘. 샤토 라투르(Chateau Latour)입니다.

탑은 1620년에 새로 지은거

생 줄리앙(Saint-Julien) 마을

강렬했던 포이악의 기억을 뒤로 한 채 다음 인접 마을인 생 줄리앙으로 향합니다. 처음 만나는 와이너리는 샤토 레오빌 푸아페레(Chateau Leoville Poyferre) 입니다

차타고 가면서 찰칵

익숙한 이름의 푯말을 따라서 강 반대 방향으로 깊숙히 들어갔더니 한국에 많이 알려진 샤토 탈보(Chateau Talbot)가 나옵니다.

베이슈벨과 탈보 가는 길

탈보네 밭이에요

다시 메인 도로로 돌아와서 남쪽으로 내려가다 보면 멋진 건물이 나오는데 이름이 샤토 란고아 레오빌 바통(Chateau Langoa Leoville Barton)입니다. 그러고보니 생 줄리앙 마을에는 유난히 레오빌(Leoville)이라는 이름이 들어간 샤토가 많이 있습니다. 자료를 좀 찾아보니 원래는 같은 뿌리를 두고 있던 와이너리였는데 프랑스 혁명 직후 이리저리 쪼개져서 지금과 같이 좀 복잡한 족보가 형성되어 있다고 합니다.

지금은 아이리시 소유

이런식으로 와이너리 찾기 놀이를 하면서 메독의 3개 마을 순례를 마쳤습니다. 마지막 남은 마을인 마고는 월요일날 샤토 팔메를 방문하면서 들려볼 생각입니다.

예전에 나파밸리 방문에서도 느꼈던 것이지만 이렇게 눈도장을 한번씩 찍어 놓는 것이 나중에 와인을 기억하는데는 확실이 도움이 되는 듯 합니다. 몇 년전부터 보르도에 한번 와볼려고 출장이나 컨퍼런스 기회를 노리다 다 실패하고 올해 스페인 여행하는 끝자락에 이곳을 집어 넣은 것인데 나름대로 좋은 선택을 한 것 같아 괜시리 뿌듯해지는군요.

얘가 보이면 들려보세요. 시음이 죄다 꽁짜

2010년 보르도 여행기(1) - 보르도를 거쳐 메독까지

스페인 산 세바스티안(San Sebastian)에서 출발한 기차는 약 30분만에 프랑스 서남부의 국경 도시인 엔다예(Hendaye)에 도착합니다. 기차에서 내리니 중무장한 군인들이 굳은 표정으로 여권 검사를 합니다. 순간 사람들 분위기 '싸' 해집니다만 여행객 입장인 저희야 국경 통과 세레머니일 뿐 입니다.

프랑스 엔다예 역 도착입니다

이곳 엔다예 역에서 2시간을 기다려 보르도행 기차를 타야 하는데 뭐 달리 할게 없었습니다. 역사 앞에는 식당이 몇 개 있긴한데 제가 원래 역전앞 식당을 안가는 스타일임에도 워낙 할일도 없고 출출하기도 해서 들어가 보기로 했습니다.

역전 앞 풍경

자리를 잡고 메뉴판을 보고 있는데 좀 헷갈리더군요. 이 요리들이 프랑스 소속인지, 스페인 것인지 아니면 그냥 바스크라고 해야 하는지. 아무튼 아는 메뉴가 빠에야 밖에 없어서 그걸로 주문했는데 뜻밖에 맛이 괜찮았습니다. 편견을 버려야겠다는 생각을 할 찰라 주인 아주머니가 제가 먹고 있던 빠에야에 홍합을 듬뿍 넣어줍니다. 서비스인가 했더니만 요리할 때 홍합 넣는걸 깜빡했다고 하는군요. lol…

홍합없는 빠에야도 맛있었다는… 항아리는 상그리아 병

다시 출발한 열차는 프랑스 서부 평원을 가로 질러 북으로 달립니다. 오전 중에 내리던 비도 그치고, 보르도에 가까워질수록 날씨도 화창해집니다. 그리고 차창 밖으로 보이는 무지개. 괜시리 기분이 좋아지는군요.

유럽 여행 갈때마다 무지개는 보증 수표

출발한지 2시간30분 후 드디어 보르도(Bordeaux) 생 장(Saint Jean)역에 도착합니다. 사실 보르도 시 자체에는 별로 관심이 없던터라 생 장역이 이렇게 큰 역인지 미처 생각을 못했습니다. 역사의 구조도 모르고 엄청난 인파에 방향 감각도 잃고 해서 좀 헤멘끝에 간신히 렌터카 사무실을 찾아서 예약해둔 차를 픽업할 수 있었습니다. 이번에는 시트로엥 D130 입니다. 발표된지 얼마 안된 신차라서 그런지 조작성이나 승차감이 매우 만족스러웠습니다. 이제는 수동 기어 조작도 전혀 문제가 안되는 경지에 올랐습니다. ㅎㅎ

이 차 뒤태 봤어요? 안 봤으면 말구

오늘의 최종 목적지는 보르도 시 북쪽으로 40Km 정도 떨어진 곳에 위치한 메독(Medoc) 지방의 작은 호텔입니다. 여기를 가려면 일단 보르도 시내를 빠져서 외곽 순환 도로를 타다가 지방 도로를 타고 교외로 나가야합니다. 문제는 보르도 시내의 교통 정체였습니다. 차량이 많은것은 그렇다고 해도, 도로 구조가 너무 복잡한 탓에 네비게이션의 지시가 계속 한박자씩 늦었습니다. 할 수 없이 네비게이션 끄고 아이폰 나침반 앱의 도움으로 무조건 북쪽으로만 달린 끝에 시내를 탈출할 수 있었습니다.

결국 예상 시간을 한참 넘긴 저녁 8시나 되서야 호텔에 도착했습니다. 오늘 우리가 묵을 곳은 한적한 시골에 위치한 르 흐레 드 리스트락(Le Relais de Listrac) 라는 호텔입니다. 이곳에 대한 인터넷의 평가는 별로 좋은 편은 아니었습니다. 정말이지 객실과 침대는 너무 작았고 트렁크를 옮기기에 낡은 계단과 복도는 너무 좁았습니다.  따뜻하게 맞아준 주인 아주머니마저 없었다면 정말 꿀꿀했을 겁니다. 

정말 소박했던 농가 호텔

이런 조건에도 불구하고 이곳을 선택한 이유는 이 호텔이 꽤 훌륭한 식당을 겸하고 있다는 현지 로컬의 평가가 있었기 때문입니다. 그리고 선택은 적중했습니다.

식당도 소박해지만 맛은 대박

사실 음식 주문도 순탄했던 것은 아니었습니다. 영어가 전혀 안통할 뿐 아니라 영어 메뉴도 준비되어 있지 않았고, 프랑스어로 씌여진 메뉴는 과도한 흘림체 때문에 무슨 글씨인지 알아 보기 힘들었습니다. 머리 속의 모든 지식을 동원해서 암호를 풀고, 추리력과 상상력을 보태 주문이 들어갑니다. 

먼저, 와인은 이 지역 와인인 샤토 포카스 두프레(Chateau Fourcas Dupre) 2005년 입니다.  크뤼 부르주아(Cru Bourgeois)급으로 카베르네 소비뇽과 멜롯이 각각 44%씩 블렌딩된 와인입니다. 확실히 스페인 와인과 구별되는 무게감이 느껴집니다.

Chateau Fourcas Dupre 2005

잠잘 곳이 바로 위에 있다는 심리적 안정 때문인지, 아늑한 식당 분위기 때문인지, 아니면 친절의 화신인 주인 아주머니 때문인지 식사하는 내내 편안하게 즐길수 있었습니다. 

몇가지 기억에 남는 음식입니다.  먼저 와이프가 시켰던 새우와 관자가 들어간 크림 스프.

숟가락이 낯익다

제가 에피타이저로 선택한 판체타(Pancetta) 요리입니다. 메뉴판에서 유일하게 아는 단어가 눈에 띄길래 골라본 것이었는데 대만족이었습니다. 프랑스에서 식사할때마다 느끼는 것이었지만 음식을 다루는 기교가 정말 대단합니다. 그냥 전통적인 방식에 머무르지 않고 변주를 시도하면서 음식의 다양성을 확장한다는 느낌을 매번 받습니다.

촛점이 안맞아요

저의 메인 요리는 쇠고기 스테이크였습니다. 이것 또한 별미였는데, 미국식의 두툼한 스테이크가 주는 살살 녹는 그런 맛이 아니고… 살코기, 힘줄, 지방이 적절히 조화를 이룬, 그러면서도 굵은 소금으로 단순하게 맛을 낸 그런 스타일이었습니다.

1인치 이상 되어야 한다는 편견은 버려

식사를 늦게 시작한 덕에 디저트까지 해치우고 나니 시간은 자정이 가까워졌습니다. 배부르고 따스한데다, 장거리 여행의 피곤함과 와인의 취기까지 올라오니 베게에 머리만 닿아도 곯아 떨어질 판이었습니다. 

그런데 옆의 손님들은 끝날려면 한참 멀어 보이더군요. 방으로 올라가서 얇은 벽을 타고 들리는 아래층의 왁자지껄한 소리를 들으면서, 재네들은 잠도 없나를 생각하다 꿈나라로 빠져듭니다.

내가 네 기분을 알지